Бижута

18-ти век

Около 1725 г. бразилски диаманти в голям брой са внесени в Европа, а през века този камък става толкова популярен, че се получават имитации. Бижутата от този период изглежда са създадени, за да прославят и експлоатират рязането на диаманти и други скъпоценни камъни. Плътните форми на бароковите бижута бяха заменени от съвсем различно схващане, при което дизайнът трябваше да се появява само в скъпоценни камъни, докато металната обстановка беше скрита в максимална степен. По-голямата лекота в резултат на това беше увеличена от големия брой празни пространства в композицията, както и от липсата на симетрия в много случаи. Широки чокерски колиета с висулки бяха популярни, а брошката на стомаха остана в стил, но в по-лека, аериерска форма. Скъпоценните камъни на айгретата често са правени така, че да могат да се люшкат напред-назад, за да покажат искрите на диамантите, които ги покриват. Брошката във формата на букет цветя, състоящ се от разнообразни скъпоценни камъни, стана модерна. Както през 17-ти век, и мъжете и жените носеха бижута с катарами на обувките си.

Накит, който се използва широко за дневно облекло през този век, е шателанът, върху който, заедно с кутията за часовници, златотърсачите излагат някои от най-изисканите си произведения. Шателанът беше висулка, изработена от съединени, релефни златни компоненти с различни форми и размери, със сцени и дизайни в сложни рамки. Той се закопчавал с помощта на кука към джоба на колана или жилетката, а от изпъкналите му точки висяли декоративни вериги с различна дължина, на които мъжете закопчавали часовниците си, ключовете за навиването им и други аксесоари. Жените използваха шателана, за да носят ключове, ножици и други предмети.

През последните 30 години на 18 век голямото усещане, предизвикано от археологическите открития в Помпей и Херкуланум, накара формите на изкуството да се насочат към класическите идеали за хармония и доведе до решителна промяна в европейските вкусове и декоративни форми. Извитите линии вече не се появяват в орнаменталния репертоар, като новият неокласически стил се характеризира с по-голяма простота, заедно със строгостта на композицията. Формите за бижута също бяха повлияни от декоративни мотиви, базирани на гръцки и римски модели, и камеята стана модна за пореден път.

Английски производител на керамични изделия Josiah Wedgwood направи голям принос за популяризирането на новите форми за бижута. Експерт-техник, той произвежда репродукции на класически камъни, като призовава скулптори като Джон Флаксман да работят с него върху изпълнението на овални, кръгли и осмоъгълни плаки с фигури, направени в релеф в бяла паста върху светлосиньо, зелено, черно и др. или розов фон. Тези плаки, обрамчени в злато, са били използвани за всякакви бижута - медальони, фиби, парчета диадеми, колани, гривни и пръстени.

19 век

Индустриалната революция унищожи завинаги древната роля на бижутата като символ на социален ранг. Социалната еволюция създаде пазар за огромно количество бижута на цени, които средната класа би могла да си позволи и затова бижутата също се поддадоха на машината. Стотици различни компоненти за орнаменти са произведени от машини, изобретена е електрическа техника за позлатяване, на мястото на златото и среброто са използвани метални сплави, а производството на имитационни камъни се увеличава както в количество, така и в качеството. Въпреки нарастващото доминиране на машината обаче, техническите възможности на златарите останаха на високо ниво.

Бижутата, произведени през 19-ти век, се характеризират със стилистичен еклектизъм, който черпи вдъхновението си от всички минали стилове - готика, ренесанс, гръцки, етруски, римски, рококо, натуралистични, мавритански и индийски, всички са обвързани със сър Уолтър Скот-Лорд Байронски романтизъм от периода. Безсмислието на пренасяне на форми на художествена изява от епоха, в която те са били резултат от органичното естетическо развитие и приемането им за предмети, които отразяват само жест на романтично възхищение, е очевидна в картината на Жак-Луи Дейвид, увековечаваща церемонията по коронацията на Наполеон в 1804. Картината предоставя документация за скъпоценните орнаменти, носени от присъстващите дами. В техните бижута конвенционалният, реторичен стил на империята се появява като строга, неинспирирана интерпретация на класическите мотиви, далеч от изискания неокласицизъм на 18 век.

Освен масово производство, през 19 век се създават големи художествени търговски фирми, които произвеждат висококачествени бижута, подходящи за изискванията на проспериращата нова буржоазна класа. Въпреки че винаги отговарят на много високи стандарти по отношение на техниката и материалите, тези фирми са склонни от естетическа гледна точка да отразяват вкусовете на буржоазната клиентела, които обикновено са доста традиционни.

Най-старата от фирмите е тази, основана от Петер Карл Фаберже в Санкт Петербург през 1870 г., която поема от фирмата, която баща му е стартирал през 1842 г. Фаберге придобива голяма известност на Универсалното изложение в Париж през 1900 г., където за първи път време той изложи всички имперски великденски яйца, които е създал, заедно с подбор от други „луксозни предмети“. Fabergé използва по-голямо разнообразие от скъпоценни и полускъпоценни камъни от почти всеки друг бижутер в историята. Той имаше силно предпочитание към стила на Луи XVI, но също така направи множество предмети в италианския ренесансов, рококо и средновековен стил, както и в така наречения стар руски стил, който е смесица от византийски и барокови елементи. Декорацията с емайлиране също беше една от основните специалности на фирмата Fabergé.

В Париж през 1898 г. Алфред Картие и синът му Луи основават фирма за бижута с голямо усъвършенстване. Фирмата се отличаваше с производство, характеризиращо се с много фини настройки, предимно от платина, които бяха проектирани така, че да се виждат само скъпоценните камъни, винаги подбрани от най-чистите. В началото на 20 век Картие е най-известният бижутер в света, доставял бижута на краля на Португалия, херцога на Сакскобургготски, на великите херцози и принцове на Русия, на принца на Уелс и други видни личности.

В Съединените щати през 1851 г. Чарлз Люис Тифани (баща на Луис Комфорт Тифани, един от най-оригиналните художници-занаятчии от Арт Нуво) започва да произвежда сребърни съдове според английските стандарти за „стерлинги“ в Ню Йорк. През 1886 г. той въвежда настройката Tiffany, специален тип вилица за настройка на диамантите. Сред клиентите му беше и президентът на САЩ. Ейбрахам Линкълн.

Други висококачествени фирми за бижута, създадени през 19 век, са Van Cleef & Arpels в Париж, Bulgari в Рим, Asprey & Company в Лондон, Black, Starr & Frost в Ню Йорк и Patek Philippe в Женева.

Развитието на движението, наречено Арт Нуво в края на 19 век, представлява реакция срещу имитацията на древни стилове и акцента, даден при създаването на бижута, върху скъпоценни камъни. Материалът, използван за бижута в стил Арт Нуво, беше ценен не заради присъщата му стойност, а заради способността си да изобразява дизайн или да извършва хроматични ефекти. Новите бижута бяха направени от всякакъв материал, който най-добре би изразявал новите символични или декоративни идеи. Растителните и животинските компоненти, заедно с женствената фигура, формираха основата за композиции, изработени от течащи линии с богат пластичен и хроматичен ефект и антиструктурен, динамичен дизайн на високо художествено ниво.

В Париж чрез творбите, които представя в Салон дьо Шемп дьо Марс през 1895 г., Рене Лалик (1860-1945) постига позиция с европейска известност и значение. Лалик олицетворява ювелирния художник в стил Арт Нуво, като неговите произведения предоставят доказателства за толкова силно личен вкус, че могат да бъдат сравнени с бижута от Ренесанса. Те се навеждат към символика, осъществявана чрез използването на млечни или воднисти синьо-зелени цветове; от камъни като опала; на тревожни животни като змията, совата, октопода и прилепа; и на женски фигури, обикновено загадъчни, загадъчни и мечтателни. Емайл, слонова кост, стъкловидна паста и гравирано стъкло често се използваха от Лалик за получаване на живописни и пластични ефекти в бижутата му.

За разлика от Лалик, бижутерите Жорж Фуке (1858-1929) и Анри Вевер (1854-1942) се изразяват чрез по-синтетични геометрични форми. Медальонът, представляващ пеперуда от Фукет, а гривната и пръстена за актрисата Сара Бернхард (и двете в колекцията Périnet, Париж) показват внимателно обмислена стилизация.

Чехословашкият графичен дизайнер Алфонс Муха (1860-1939), който е работил в Париж, създава редица дизайни на бижута, пренасяйки блестящия си талант като илюстратор на скъпоценни камъни и метали.

В САЩ флоралният стил в бижутата намери един от най-личните си тълкуватели в Louis Comfort Tiffany (1848–1933), един от най-великите от всички американски дизайнери. В създаването на бижута той се изрази отначало, като прехвърли в Арт Нуво формите на цветния азиатски и византийски стил, който така го очарова. По-късно той възприема френския символизъм на Лалик, върху който поставя своя собствена стилистична марка. Развитието му на богато оцветеното, преливащо се от фририле стъкло създава международна сензация.

20-ти век

Движението в стил „Арт Нуво“ приключи в началото на Първата световна война. Годините, които последваха края на войната, бяха кипнати от ново вълнение. В тази нова фаза, стилистичните тенденции - особено нефигуративните -, които започнаха да се появяват в най-модерните бижутерски творения, бяха тясно свързани с тези на живописта и скулптурата. Кубизмът, футуризмът, абстракцията на Пиет Мондриан и други художници от групата De Stijl, картините на Пол Клее и най-вече училището Bauhaus (която имаше за цел да интегрира художествени дисциплини помежду си и с индустриални техники) дадоха основа за новите форми използва се в авангардни бижута.

Композициите се основаваха главно на взаимодействието на геометричните форми. Подобно на бижута в стил Арт Нуво, творенията на движението „Арт Деко“ (наречени за изкуството, показано на изложението в Париж през 1925 г.) използваха материали, подходящи за изразяване на новия стилистичен език. Предпочитание се даваше на гладките, полирани, сатенирани повърхности от благородни метали или дори от стомана. Диамантите и други скъпоценни камъни са били използвани рядко, функциониращи до голяма степен като хроматични акценти. В същата бижутерия коралът може да се комбинира с диаманти, независимо от голямата разлика във вътрешната стойност, тъй като единствената им цел е да задоволят естетическите изисквания на нефигуративните стилове.

През този период имаше изключителни художници-бижутери като Реймънд Темплиер, Жан Фуке и Рене Робърт във Франция, Х. Г. Мърфи в Англия и Виен Нилсон в Швеция.

По-късно художници с голяма международна известност посвещават част от творческите си усилия на изкуството на бижутата. Някои - като Жорж Брак, Жан Кокто, Макс Ернст, Жан Арп, Ман Рей, Салвадор Дали, Ив Тангуи и Жан Дъбуфет - проектираха бижута, а други - включително Пабло Пикасо, Александър Калдър, Алберто Джакомети, Джио Помодоро - проектирани и изработени бижута.

Едно от най-новите разработки в съвременните масово произведени бижута е използването на пластмаса. Този материал, както и осигурява цвят, може да има вградени в него минерални фрагменти или прах или може да се използва в комбинация с повече или по-малко ценни метали, като се произвеждат парчета бижута, чиято композиция може да изисква значителни усилия и които могат да представляват голям интерес.